Querfeldein auf dem Weg zum Lusen

Samstag, 21. Januar 2012

Nachdem wir im Steigerwald übernachtet hatten, waren wir schon gegen Mittag in Spiegelau und konnten schon am Nachmittag bei gutem Schnee die Loipen von Spiegelau erkunden. Abends gingen wir in den Gasthof Genosko zum Essen, mit Programmvorstellung für die nächsten Tage und Vorstellungsrunde.

Sonntag, 22. Januar 2012

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Die Unentwegten auf dem Lusengipfel

Für heute war eine Tour auf den Lusen geplant. Nach dem Frühstück fuhren wir – teilweise mit dem Bus, teilweise mit dem Auto – nach Waldhäuser, wo wir beim Feuerwehrhaus in die Loipe einsteigen konnten. Nach ca. 3 km verließen wir die Loipe und gingen querfeldein hoch bis zur Lusenstraße, wo wir nach ein paar Metern den Winterweg hoch zum Lusen

 erreichten. Nun ging es ständig bergauf bis zum Lusenschutzhaus (1343 m), wo wir Mittagspause machten. Der Lusengipfel (1373 m) war von Wolken verhüllt und windumtost. Trotzdem bestiegen ihn einige unentwegte durch den Tiefschnee.

In der Loipe

Die Abfahrt über den Ziehweg ließ sich dank des griffigen Schnee’s sehr gut fahren. Wieder auf der Loipe liefen wir noch eine Extrarunde, bevor wir wieder nach Spiegelau fuhren. Die Strecke betrug ca. 14 km bei ca. 450 Höhenmetern.

Zum Abendessen gingen wir heute in die Pizzeria.

Montag, 23. Januar 2012

Kurz hinter dem Bahnhof Spiegelau stiegen wir in die Loipe ein. Auf gut gespurten Loipen meist durch Wald liefen wir über Altschönau nach Neuschönau.

Teepause

Hier verließen wir die Loipen um ein paar Meter, die es in sich hatten, durch den Tiefschnee zum Infozentrum des Nationalparks, dem Hans Eisenmann Haus hochzusteigen.

Nachdem wir uns dort gestärkt hatten, lief eine Gruppe mit Wolfgang los, um über Haslach und St. Oswald nach Spiegelau zurück zu laufen. Bergab war es bis zur Loipe noch schwieriger, so dass hier schon einige Zeit verloren ging. Nachdem es immer später wurde und wir uns auch noch einmal verliefen, beschloss der Großteil der Gruppe zum Bahnhof Rosenau zu laufen und mit dem Zug nach Spiegelau zurück zu fahren. Heute betrug die Strecke ca. 26,5 km.

Am "Bahnhof" Rosenau

Abendessen wieder im Gasthof Genosko und später wurden wir von Hilde, einer Freundin der Wirtin Lilo durch Zitherspiel, Gesang und Geschichten unterhalten.

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Herrlicher Schnee

Dienstag, 24. Januar 2012

Da heute Quartierwechsel anstand, musste gepackt werden und das Gepäck in den Autos verstaut werden. Die Autos fuhren nach Neuschönau und wir fuhren wieder mit dem Bus. Hier stiegen wir bei Sonnenschein in die Blumentalloipe ein. Eine schöne Abfahrt ging entlang des Sägwassers hinunter nach Sägmühle. Zwischen Kirchl und Hohenau fuhr eine Gruppe mit Wolfgang eine Extrarunde, während wir weiter vorbei an Schönbrunn, Raimundsreut nach Neuhütte liefen und bei herrlichem Wetter wunderbare Ausblicke genießen konnten. Von Neuhütte ging es dann durch Wald auf der Verbindungsloipe stetig bergan nach Mauth, wo wir im Gasthaus Fuchs unser neues Quartier nach ca. 17 km erreichten.

Am Sägwasser

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Auf der Dreikönigsloipe

Mittwoch, 25. Januar 2012

Mauth, eine in früherer Zeit vom Fürstbischof von Passau am OberenGoldenen Steig angelegte Zollstelle, malerisch zwischen dem Lusen und den Höhen um Finsterau gelegen. Durch das romantische Reschbachtal schlängelt sich die Dreikönigsloipe von 820 m bis zum höchsten Punkt kurz nach dem Wendepunkt der 20-km-Schleife in 940 m Höhe. Die Dreikönigsloipe ist eine der schönsten Loipen des Bayerischen Waldes. Sie trägt ihren Namen zu recht: sie ist eine „Königin“ unter den Loipen. Diese nahmen wir heute bei herrlichem Sonnenschein in Angriff und wir konnten die Beschreibungen der Loipe nachvollziehen.

Im Freilichtmuseum

Am Wendepunkt trennten wir uns wieder, die meisten wollten querfeldein zur Moldauquelle, während eine kleine Gruppe das Freilichtmuseum Finsterau besichtigte und in der Ehr’n Mittag machte.

Tausend Meter über dem Meer, versteckt hinter den Wäldern und Bergen des Nationalparks, dicht an der böhmischen Grenze, hat die Vergangenheit ein Reservat gefunden: das Freilichtmuseum Finsterau. Aus dem ganzen Bayerischen Wald sind hierher Bauernhäuser, vollständige Höfe, eine Dorfschmiede und ein Straßenwirtshaus versammelt. Unter freiem Himmel entfaltet sich ein begehbares Stück vergangener Wirklichkeit.

Auf dem Weg zur Moldauquelle

Zurück fuhren wir wieder auf der Dreikönigsloipe(insgesamt ca. 20 km).

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Nahe der Grenze bei Bucina

.Donnerstag, 26. Januar 2012

Da heute der letzte Quartierwechsel anstand, wurde wieder gepackt und das Gepäck im Skiraum abgestellt. Mit den Autos fuhren wir hoch nach Finsterau, wo wir – wieder bei Sonnenschein – in die Loipe nach Bucina einstiegen. Diesmal gingen wir nicht über den Bach sondern hoch über den offiziellen Grenzübergang nach Bucina. Von dort hatten wir eine herrliche Abfahrt nach Fürstenhut, wo wir am Friedhof wieder über die Geschichte dieses Dorfes im Niemandsland informiert wurden. In der nahe liegenden Gaststätte war kein Platz zu bekommen, so dass wir gleich weiter liefen.

An der Abzweigung nach Fürstenhut

Die Loipe durch den Wald hinunter nach Strazny war sehr schlecht gespurt, was vor allem für die ersten Läufer anstrengend war. An einer Abzweigung entschieden wir uns, Strazny (ein nicht sehr schöner Grenzort) zu umgehen, und erst im Runenhof in Schnellenzipf eine Pause zu machen. Unter der Bundesstraße hindurch in ein Moorgebiet, dann rechts ab ungespurt durch Wiesen, über ein schmales Brückchen, erreichten wir schließlich Schnellenzipf und machten im Runenhof Brotzeit. Danach noch einmal hinaus auf den letzten Anstieg nach Bischofreut, wo wir nach ca. 25,4 km ankamen.

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Abzweigung nach Schnellenzipf

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Ein schmales Brückchen

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Morgendlicher Blick aus dem Fenster

Freitag, 27. Januar 2012

Gestern Abend hatten wir Erwin überstimmt, der eigentlich zum Dreisessel wollte, und wir starteten nahe vom Matthiasl an der Bergstation des Schleppliftes. Wir hatten also gleich eine kleine Skiabfahrt mit den Langlaufskiern zu bewältigen. Danach mussten wir abschnallen und liefen die Straße hinunter nach Marchhäuser zum Grenzübergang. Dann ging es wieder bergauf in Richtung Böhmisch-Röhren(České Žleby).

Raureif in den Moldauauen

Oben bogen wir nach rechts ab und fuhren hinunter bis zu den Resten des Niemandsland-Dorfes Schönberg (Krasna Hora), wo noch 2 Hausruinen und Erinnerungstafeln zu sehen waren.  Weiter ging es durchs Niemandsland, entlang dem früheren Grenzstreifen und hinunter nach Guthausen(Dobra), wo wir in der urigen Gaststätte „Zum Deutschen“ (Hospoda u Němečka) Pause machten.

Danach ging es durch die Moldauauen weiter zum direkt an der Warmen Moldau gelegenen Campingplatz bei der Säumerbrücke (Soumarsky Most), wo uns Erwin von seinen ersten Erfahrungen bei der Quartiersuche in Tschechien erzählte.

In der Gaststätte "Zum Deutschen"

Weiter fuhren wir nach Eleonorenhain (Lenora), wo wir uns mit Egon Urmann trafen, der eine Gruppe mit dem Auto hoch nach Böhmisch-Röhren fuhr von wo aus wir diesmal querfeldein mit Bachüberquerung nach Bischofsreut liefen. Der letzte Anstieg zum Matthiasl durch den Tiefschnee war ganz schön anstrengend.

Eine schöne Langlaufwoche mit gutem, ab Dienstag herrlichem Wetter und sehr guten Schneeverhältnissen war zu Ende.

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An der Moldau bei der Säumerbrücke

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Skofja Loka, Kapuzinerbrücke über die Sora. Unsere erste Unterkunft befand sich in einem der ältesten Häuser, Liebevoll restauriert, direkt am Fluß. Es ist das dritte Gebäude von der Brücke nach rechts

Vielen Dank für die Reise zwischen slowenischen Karst und Triest im Mai / Juni 2011. Es ist bei uns immer noch Gesprächsthemaund wird es auch noch einige Zeit bleiben. Dank bestem Wetter und ausgezeichneter Harmonie zwischen uns 9 Reiseteilnehmern, dem Literaten Arthur und unserem ortskundigen einheimischen Führer Andrej, war die Reise ein voller Erfolg. Ich erlebe die Reise öfters neu, wenn ich aus meinen Gedanken, meinem Fundus von Skizzen und Fotos ein neues Aquarell male. Es ist alles noch so präsent, Arthurs Lesungen im Einklang mit der Umgebung, in der Natur, die urige Landschaft, es kommt alles so schnell wieder und ist so lebendig, wenn ich meine Skizzen und Fotos anschaue und dann den Druck verspüre, es in ein Bild umzusetzen. Anbei ein paar Eindrücke, die mir stark in Erinnerung geblieben sind und die ich auch teilweise in Aquarelle umgesetzt habe.

Arthur liest in Skofia Loka am Altarm der Sora

Beim Ausflug nach Ljubljana lernten wir die vielfältige Architektur kennen.

Franziskanerkirche mit Uferpromenade an der Ljubljanica

Schwarze Küche in Kobdilj als Foto

Schwarze Küche in Kobdilj als Aquarell

Unsere zweite Unterkunft befand sich im Dorf Kobdilj im Weinhof bei der Familie Fratnik. Die Haustochter Erika verwöhnte uns jeden Morgen mit einem opulenten Frühstück aus Schinken, Käse, Obst und einem Omlett nach individuellen Wünschen, selbstverständlich mit Kaffee und Tee.

Die Kamine sind typisch für diese Gegend. Die spezielle Bauweise mit den Öffnungen an den Seiten verhindern ein Zurückdrücken des Rauchs wenn die Bora, dieser starke Fallwind bläst.

Auf unseren Wanderungen erlebten wir die vielfältigsten Eindrücke dieser herben Karstlandschaft mit seine Kulturdenkmälern. 

Stanjel, das Dorf neben Kobdilj mit seinen malerischen Gassen, einen Spaziergang entfernt

Eines der ältesten Häuser in Stanjel, mit Steinplatten gedeckt, steinerne Dachrinne und im Vordergrund der steinerne Topf als Öffnung der Zisterne, eine grandiose Steinmetzleistung.

Ein kleiner Eindruck der Bora, diesem Fallwind aus dem Osten, der das Gras fast zum Liegen bringt.

Ich versuchte es im Aquarell darzustellen.

Auch das erlebten wir auf unseren Wanderungen "Wer ist hier neugieriger?"

Im ehemaligen Wohnhaus des Karst-Dichters Kosovel inTomaj. Andrej trägt ein Gedicht von Kosovel vor, untermalt mit Musik von Arthur am Flügel.

Slowenische Gastfreundschaft bei Andrejs Oma im Weinhof.

Eine Ruhepause zum Schluß an der Kirche von Tabor

Samstag, 12. März 2011

Wolfgang startete schon gegen 5 Uhr, in Köln stieg Peter aus Köln(Peter 1) zu und bereits um 7 Uhr konnte auch Peter aus Groß-Gerau (Peter 2) zusteigen. Um 11 Uhr waren wir in Lam, wo Wolfgang und Peter 1 sich jeweils ein Paar Ski kauften. Nach dem Mittagessen beschlossen wir, gleich die Loipen am Bretterschachten auszuprobieren. So konnten wir bei herrlichem Sonnenschein die ersten Langlaufkilometer genießen. Gegen 18 Uhr waren wir dann in Spiegelau, wo nach dem Abendessen in einer Pizzeria die Vorstellungsrunde und die Planung der nächsten Tage anstanden.

Sonntag, 13. März 2011

Nach dem Frühstück fuhren wir – teilweise mit dem Bus, teilweise mit dem Auto – nach Wal

dhäuser, um dort den Aufstieg auf den Lusen, der für heute geplant war, zu beginnen.

Auf dem Weg zum Lusen

Die ersten 200 m mussten wir die Skier tragen, dann konnten wir anschnallen und in der Loipe bis zur Martinsklause laufen, wo wir uns in 2 Gruppen aufteilten. Die Martinsklause ist eine für die Holztrift 1835 errichtete Wasserstauanlage. Sie wird, obwohl menschlicher Eingriff in den Wasserhaushalt, ausnahmsweise auch im Nationalpark als Kulturdenkmal erhalten.

Die erste Gruppe fuhr über den Winterweg hoch zum Lusenschutzhaus, während die andere Gruppe über

das Teufelsloch auf den Lusen gehen wollte. Der Weg ging zuerst über einen Ziehweg, danach auf schmalen Wanderpfaden zuerst vorbei am Teufelsloch, dann zur „Gläsernen Arche“.

Christine und Beate an der gläsernen Arche

Am Fuß des Lusen hat die Glasarche nach langer Reise ihren Hafen gefunden. Die Glasarche ist ein gewichtiges Zeichen für Frieden und Toleranz: fast fünf Meter lang, drei Tonnen schwer und zusammengesetzt aus 480 einzelnen Glasplatten. Es waren Glasschleifer und Glasmaler, die unter Federführung der Glaskünstler Ronald Fischer und Hubert Stern im Jahr 2003 die Glasarche erschaffen haben. Tschechische Bildhauer legten das Schiff in eine große Hand aus Holz. Drei Jahre lange reiste die gläserne Arche durch die bayerisch-böhmische Grenzregion.

Weiter bergauf ging es bis zur „Himmelsleiter“. Hier stellten wir die Ski ab und stiegen die letzten hundert Höhenmeter hoch zum Lusengipfel. Der Lusen (tschechisch Luzný) gehört mit seiner Höhe von 1373 Metern zu den höheren Bergen im Bayerischen Wald.

Auf dem Lusen

Er liegt im Nationalpark Bayerischer Wald dicht an der Grenze zu Tschechien. Die Aussicht war traumhaft, durch die Föhnwetterlage konnten wir die Alpen sehr deutlich sehen. Nach der Stärkung im Lusenschutzhaus gingen wir die Himmelsleiter, die bergab nun „Höllenleiter“ hieß hinunter zu den abgestellten Skiern und die Abfahrt führte uns zunächst wieder zur gläsernen Arche und weiter über Waldwege hinunter bis wir schließlich die Loipe wieder erreichten und die letzten 2 – 3 km bis Waldhäuser zu den Autos in der Spur laufen konnten.

Montag, 14. März 2011

Blick auf die Talsperre Frauenau

Pünktlich um 9 Uhr stand der Bus mit den beiden Rangern, die uns heute über die Schachten führen sollten, vor dem Haus und wir wurden bis zu unserem Startpunkt, dem Trinkwasserspeicher Frauenau gefahren. Zuerst mussten wir einige Meter unsere Skier tragen, bevor wir dann wieder Schnee erreichten und anschnallen konnten. Stetig bergauf steigend erreichten wir einen Aussichtspunkt, von dem wir einen schönen Blick auf die Talsperre und den kleinen und großen Rachel hatten. Weiter bergauf ging es bis wir beim ersten der Schachten, dem „Verlorenen Schachten“ ankamen. Der verlorene Schachten ist das einzige Stück Land im Nationalpark, dass sich noch in Privatbesitz befindet. Er ist noch heute in ununterbrochenem Familienbesitz der “Freiherrn von Poschinger”. An den Verlorenen Schachten grenzt der sogenannte “Judenwald”. Der Besitzer des Waldes, dessen Fläche sich noch weit nach Böhmen erstreckt, soll ein “Jude” gewesen sein.

Pause am Almschachten

Am „Almschachten“ machten wir eine längere Pause und der Ranger Mario erklärte uns die Bedeutung der Schachten. Ähnlich den Almen der Alpen handelt es sich um baumfreie Waldwiesen. Diese freien Flächen mit einer Größe von einigen Hektar wurden von den Hirten als Übernachtungsplätze und für Pausen genutzt. Einzelne Bäume blieben auf den Wiesen erhalten, um schattige Ruheplätze für die Tiere zu bieten. Diese einzeln stehenden Bäume konnten sich ungehindert entfalten und sind oft schon uralt und von Wind und Wetter gezeichnet. Besonders faszinierend sind diese Lichtungen, weil sie in dem riesigen Waldgebiet die einzigen Freiflächen sind und oft einen guten Ausblick bieten. Die Schachten wurden bis in die 1990er Jahre beweidet. Heute werden diese Flächen in Erinnerung an die vergangene Lebensweise erhalten.

Kohlschachten

Nun ging es eben weiter zum Hochschachten und von dort machten wir einen Abstecher zum Latschensee. Der Latschensee ist ein abflussloser Hochmoorsee.Der Name leitet sich von der umgebenden Baumflora ab, die neben Latschen aber auch Moorfichten aufweist. Er ist 45 Meter lang (Nord-Süd) und bis zu 35 Meter breit. Trotz einer Fläche von nur 0,1 ha ist er der größte Moorsee des Bayerischen Waldes (der größte Moorsee auf der tschechischen Seite der Grenze, im Hochmoor Chalupská slať oder Großer Königsfilz bei Borová Lada, ist dagegen mit 1,3 Hektar wesentlich größer). Der Latschensee liegt mitten im Latschenfilz einem Hochmoor 390 Meter westlich der Grenze zur Tschechischen Republik und 350 Meter nördlich des Hochschachtens in einer Höhe von etwa 1150 Metern.

Nach dem Kohlschachten, dem letzten, den wir heute sahen ging es etwas abenteuerlich durch den Wald hinunter bis zur Hirschbachschwelle und dann einen ziemlich steilen Waldweg hinunter nach Buchenau, wo wir uns im Gasthof zum Latschensee stärken konnten.

Abends wurden wir von Hilde, einer Freundin der Wirtin Lilo durch Zitherspiel, Gesang und Geschichten unterhalten.

Dienstag, 15. März 2011

Am Mittagsplatzl

Heute fuhren wir alle zu den schneesicheren Loipen am Bretterschachten. Eine Gruppe entschied sich, nur Loipen zu fahren, während wir nach einigen Kilometern die Loipen verließen und durch das Gelände hoch zum Mittagsplatzl stiegen. Das 1340 Meter hohe Mittagsplatzl ist ein Berg und Aussichtspunkt im Bayerischen Wald direkt südlich des Großen Arbers und hoch über dem Großen Arbersee. Wer diese hoch gelegene Wiese, die früher als Almweide genutzt wurde, betritt, wird vielleicht zunächst enttäuscht sein. Doch folgt man dem Wegweiser einige Meter nach Osten zur Felsenkante, wird plötzlich der herrliche Blick auf den Großen Arbersee, in den Böhmerwald und zum Großen Falkenstein im Nationalpark Bayerischer Wald frei.

Sonnenbad in der Chamer Hütte

Von manchen Bayerwaldkennern wie Friedl Thorward wird das Mittagsplatzl als schönstes Fleckerl im ganzen Woid bezeichnet. Wir genossen die Aussicht und querten dann weiter hinüber Richtung Kleiner Arber. Kurz vor der Chamer Hütte erreichten wir die Loipe wieder.

Die Rast auf der Chamer Hütte und das anschließende Sonnenbad auf dem Balkon waren genial, aber dann weckten Beate und Wolfgang unseren Ehrgeiz, in dem sie erzählten, dass der Aufstieg auf den Großen Arber relativ einfach und auch die Abfahrt gut zu fahren ist.

Großer Arber

So machten wir uns auf zum Großen Arber, mit 1.455 m ü. NN der höchste Berg des Bayerischen Waldes.auch „König des Bayerischen Waldes“ genannt.

Bei herrlichem Sonnenschein hatten wir einen grandiosen Rundblick. Die Abfahrt war wirklich gut zu fahren und auf der Loipe ging es zurück zum Bretterschachten.

Zurück in Spiegelau wurde das Gepäck eingeladen und wir fuhren zu unserem nächsten Quartier in Mauth.

Mittwoch, 16. März 2011

Im Niemandsland

Mit den Autos fuhren wir nach Finsterau und liefen dann Richtung Grenze. Um einen langen Aufstieg zu vermeiden verließen wir die Loipe und überschritten die Grenze über einen Bach und erreichten dann das was von den Loipen noch da war auf der tschechischen Seite. Obwohl wir den Schnee immer wieder suchen mußten, war abschnallen nur sehr selten nötig. Schließlich waren wir in Kníšecí Plánì (Fürstenhut), 1020 m. Häuser stehen hier keine mehr, die Kirche ist ein Schutthaufen, auf dem inzwischen Bäume wachsen, die Fluren sind verbuscht – nur der Friedhof ist noch da, Gräber, wo sonst weit und breit nur Landschaft ist. Die Siedlung Fürstenhut lag im Böhmischen in unmittelbarer Grenznähe. Um das Jahr 1792 hatten sich hier auf einer Hochfläche, der „Schöneben“ im Zuge von Ortsgründungen des Fürsten Schwarzenberg Holzhauerfamilien aus naher und ferner Umgebung angesiedelt. Die entstandene Streusiedlung, Hutweide und eine Steinkirche formten schließlich ein Gemeinwesen, das mit der Vertreibung der deutschstämmigen Bevölkerung 1946 und der Einebnung des Dorfes samt Kirche und Friedhof 1956 ein trauriges Ende fand.

Fürstenhut

Die Fluren wurden sich selbst überlassen und die Natur konnte dabei ihr früheres Terrain teilweise wieder zurückerobern. Erst 1989 wurden die Weiden wieder genutzt. 1991 kam die Grenzöffnung, der Nationalpark Sumava wurde proklamiert, das Areal erhielt Naturschutzstatus und auch die ehemalige Dorfstelle von Fürstenhut wurde wieder zugänglich. 1992 erhielten die ehemaligen Bewohner von Fürstenhut die Erlaubnis, die niedergewalzten Grabsteine wieder aufzurichten.

Nach der Mittagsrast im Gasthaus von Fürstenhut beschloss eine Gruppe doch noch zur Moldauquelle zu laufen, während wir gemütlich hoch nach Bucina (Buchwald), 1162 m, dem Ort mit den größten Niederschlagsmengen im Böhmerwald, jährlich 1.600 mm. Hier hat man eine der schönsten Aussichten auf den südlichen Böhmerwald und Bayern, bei klarem Wetter sind die Alpen zu sehen. Ehemals die höchstgelegene Gemeinde im Böhmerwald, gegründet in der Mitte des 18. Jh. an der Verbindungsstraße von Kvilda (Außergefild) nach Finsterau.

Grenzanlagen in Buchwald

Damals gab es hier einen Grenzübergang und ein Zollamt, etwa 400 Deutsche lebten in der Ortschaft. Nach dem Krieg wurden sie ausgesiedelt und die Gemeinde erlosch. Heute sind neben dem neu errichteten Hotel einige Grenzanlagen aus der Zeit des Eisernen Vorhangs als Erinnerung und Mahnung zu sehen.

Wieder über der Grenze gingen wir querfeldein und abenteuerlich hoch Richtung Siebensteinkopf, dann quer durch den Wald und wieder hinunter zur „Loipe“ zurück zum Parkplatz in Finsterau.

Von dort fuhren wir mit dem Auto in das Gasthaus im Freilichtmuseum, wo nach und nach alle Gruppen eintrafen.

Die Planung für morgen gestaltet sich schwierig, da schlechtes Wetter mit Regen angesagt war. Letztendlich entschieden sich einige für Krumau, einige für das Nationalparkinformationszentrum Lusen mit Hans-Eisenmann-Haus und Baumwipfelpfad und einige unentwegte für eine Tour von Finsterau über den Lusen nach Waldhäuser.

Wanderpfad zum Lusen

Donnerstag, 17. März 2011

Wolfgang fuhr uns unentwegte nach Finsterau zum Einstieg in die nicht mehr vorhandene Loipe. Einige hundert Meter mussten wir die Ski erst mal tragen, aber dann konnten wir doch anschnallen und noch ein Stück Loipe laufen, bevor wir Richtung Lusen auf einen schmalen Wanderpfad abbogen. Nun ging es bergauf und wider Erwarten war genug Schnee da und wir mussten nicht mehr abschnallen. Leider fing es doch leicht zu regnen an.

Eine Überquerung des Kleinen Schwarzbaches über mehrere Steine musste natürlich ausgiebig fotografiert und gefilmt werden.

Über den kleinen Schwarzbach

Den steilen Aufstieg zum Lusen sparten wir uns und liefen entlang der Grenze bis wir auf den Weg zur gläsernen Arche stießen. In der Zwischenzeit war der Regen immer stärker geworden

und als wir in der Hütte an der gläsernen Arche Rast machten, trommelte es richtig auf das Dach.

Die Abfahrt kannten wir zum großen Teil vom Sonntag und als wir den oberen Parkplatz von Waldhäuser erreicht hatten waren wir sehr froh, als wir Erwins Auto dort stehen sahen, da wir bis auf die Haut nass waren.

Heute fuhren wir in unser nächstes Quartier in Bischofsreut.

Freitag, 18. März 2011

Christine auf dem Dreisesselfels

In der Nacht hatte es – wie von Erwin angekündigt – ganz schön geschneit und wir fuhren mit den Autos zum Parkplatz am Dreisessel, konnten sofort anschnallen und zum Dreisesselfels hochlaufen. Das Dreisesselgebiet ist das Grenzgebirge im Dreiländereck von Bayern (Bayerischer Wald), Österreich (Mühlviertel) und Tschechien (Böhmerwald). Wo diese Länder aneinander stoßen, erhebt sich der Dreisessel, der mit Leben und Werk des Dichters Adalbert Stifter untrennbar verbunden ist. In alten Urkunden wird der Dreisessel als “Hennhardtsberg” (Hühnerhabichtsberg) erwähnt.

Eindrucksvoll erheben sich die etwa 20 m hohen, übereinandergetürmten Dreisesselfelsen, die über eine steile steinerne Treppe zu erreichen sind. Oben findet man drei steinerne Sitzmulden. Wie, wann und warum die drei steinernen “Sessel” entstanden, ist völlig unbekannt.

Endlich Schnee

Der Sage nach saßen vor langer Zeit die Könige der drei Länder auf dem Dreisesselfelsen und stritten um die Grenzen ihrer Länder. Erst im 19. Jahrhundert gewann der Berg an Bedeutung und wurde bekannt – wohl durch die Erzählungen und Romane Stifters. Seine Schilderungen der in sich ruhenden, weltentrückten Landschaft mit ihrem alles bestimmenden Waldwesen brachten dem Dreisessel klassischen Ruhm.

Natürlich mussten die drei Sessel ausprobiert werden und es konnte endlich die Winterlandschaft bewundert werden. Bei Schneetreiben liefen wir im tiefen Neuschnee (15 – 20 cm) entlang der Grenze zum Dreiländereck, dem Punkt an dem die Grenzen von Tschechien, Österreich und Deutschland aufeinandertreffen.

Felsformation beim Dreiländereck

Weiter ging es hoch zum Plöckenstein (tschechisch Plechý) 1.378 m Der Berg ist nicht nur die höchste Erhebung des österreichischen Böhmerwaldes, sondern auch die höchste des Mühlviertels in Oberösterreich sowie Südböhmens. Er liegt südwestlich des großen Moldaustausee (Tschechien) und ist bekannt durch die Erzählungen von Adalbert Stifter. Die Staatsgrenze verläuft genau über den Gipfel. Da es hier sehr stark wehte hielten wir uns nicht lange auf und liefen zurück zum Berggasthof Dreisessel, wo wir uns aufwärmten und es uns schmecken ließen.

Nach dem Abendessen sahen wir eine kleine Auswahl von Bildern, die Peter zusammengestellt hatte und es mussten alle aufbleiben, da wir um Mitternacht mit Sekt auf Wolfgangs Geburtstag anstießen.

Eine ereignisreiche und trotz Schneemangels schöne Langlaufwoche war zu Ende gegangen.

5.3. bis 12.3. 2011

In der alten, stark renovierungsbedürftigen Kuppelhalle des Prager Bahnhofs fanden sich nach und nach alle 9

Bahnhof Prag

Teilnehmer bei unserer Begleiterin Barbara Seidler aus Regensburg ein. Draußen strahlte Prag im warmen Sonnenschein. Schon bei der Begrüßung durch Bo­humil Zemanek, unserem tschechischen Begleiter, war sein Tempera­ment, seine wachen blauen Augen und  seine Energie zu spüren. Er war lange Zeit Leiter des Na­tionalparks Rie­sengebirge, hat diese Region Jahrzehnte per pedes oder auf Ski  erkundet und kennt wirk­lich jeden Weg in der Gegend. Wie sich herausstellen sollte, lief er beim Langlauf bergauf und bergab jedem von uns leicht davon- eben ein Profi.

Im Bus erzählte Bohumil in seinem noch von dem Leben in der KuK-Monarchie geprägten Deutsch über das schöne Riesen­gebirge, nur die schlechten Straßen  bis dahin. Er hatte auch schon die Ski für Bernd, unseren Anfänger ohne Ski , dabei. Weiter erfuhren wir einiges über schwarze Böden und das Böhmische Paradies und Edelsteine, die dort auf dem Acker liegen. Bei der Frage nach den Schneeverhältnissen wurde Bo­humil schweigsamer. Auf alle Fälle gäbe es oben genug Schnee, ließ er sich entlocken und es hätte lange nicht ge­schneit.

Nach Vrchlabí – ehemals Hohenelbe – war dann der erste Schnee zu sehen, der nach jeder Kurve hinauf nach Benecko  http://de.wikipedia.org/wiki/Benecko zunahm. Bei  der Vertei­lung der Zimmer war zwar leise Kritik über die geringen Aus­maße der Unterkünfte zu hören, beim anschließendem Ken­nenlernen und Essen und dem sehr guten Krakonos (Rübezahl) – Bier wurde die Stimmung zunehmend gelöster. Übrigens: Bier wird in Tschechien auch in Tanklastern geliefert, wie hier in Vrchlabí zu sehen ist.

Bier aus dem Tank oder Heizöl ?

Am Sonntagmorgen – wieder Sonne und blauer Himmel – stand Bohumil pünktlich 9 Uhr bereit, rank, schlank und fesch in LL – Kleidung und sagte etwas von „Eisen“ – wohl „eisig“ usw. Froh­gemut folgten wir ihm bis zu einer Abzweigung im Wald, wo die von ihm später so genannte „Eisenstraße“ begann. Einige hiel­ten es schlicht für unmöglich, diesen Eisweg mit Ski zu bege­hen. Der Ermahnung „beobachtlich“ zu sein war es zu verdan­ken, dass alle ohne Unfall – Bohumil immer voraus – nach ca. 3 km den zentralen Kreuzungspunkt Rovinka er­reichten. Dort war die frisch gespurte Loipe im Wald ein Genuss. Hier konnten wir auch  auf Geheiß von Bohumil „pro­ben“, was die Teilnehmer konnten, Pflugbremse usw. Beim Rück­weg Richtung Zaly war eine beachtliche Steigung zu überwinden, die 2. Herausforde­rung nach der „Eisenstraße“.

Schon am Morgen hatte uns Barbara eine besondere Speziali­tät in der Han­cova Bouda in Aussicht gestellt. Die Spannung stieg, doch dann kam nur eine Suppe auf den Tisch, die zwar gut schmeckte, aber niemand erriet, was diese so säuerlich machte. Es war die traditi­onelle „Kyselo“ – saure Suppe – des Riesengebirges, die am Montag mit Sauerteig zuberei­tet, die ganze Woche hielt und immer saurer wurde. Es gab also, wie es in einer Ge­schichte dazu hieß: „Am Morgen saure Suppe mit Kartoffeln und mittags dann Kartoffeln mit saurer Suppe usw.……“

Am Montagmorgen- wieder  um 9 Uhr und dazu noch pünktlich- ging es per Bus nach Spind­lermühle zum Lift Svati Petr. Mit ei­nigen Schwierigkeiten und nach dem für LL völlig un­ge­wohntem Anstehen kamen alle mehr oder weniger heil – das Problem war v.a. der Ausstieg – auf ca. 1.200 m an. Bei fantastischem Traumwetter lag das gesamte Riesengebirge vor uns, auch der von Bohumil geliebte Fuchsberg. Die Loipe war trotzdem schwierig, sodass wir den Fuchs­berg ausließen und die Vy­rovka-Bouda aufsuchten, wo, während sich einige noch orien­tier­ten, Bohumil bereits eines seiner süßen Leibspeisen, näm­lich Knödel mit Blaubeeren genoss. Es war geradezu bewun­dernswert, welche Mengen dieser Mann verdrücken konnte ohne ein Gramm Übergewicht am Körper.

Überhaupt die Bouda – Mehrzahl Boudy – . sie gehört offen­sichtlich zur Grundausstattung des Riesengebirges. Fast

Winter im Riesengebirge

nach jeder Kurve ist eine weitere Bouda zu erspähen, http://de.wikipedia.org/wiki/Bergbaude. Nach einer zunehmend eisi­g werdenden Abfahrt nach Straszne, die erhebliche Anfor­derungen stellte, landeten wir – natürlich in der „Semnoti Bouda. Dort kosteten wir die frisch gebackenen  Liwanzen –  eine typische Süßspeise, auch Plin­sen genannt http://www.tschechische-kue­che.de/liwanzen/?L=1%2Fsuche%2F%3FL%3D1. Niemand konnte den Liwanzen widerste­hen.

Abends stellten Erika und andere bei sich diverse blaue Fle­cken fest, d.h. die sichtbaren Bremsspuren zur Risikominimie­rung, dies konnte jedoch die gute Stimmung  nicht beschädi­gen. Wir diskutierten die Welt-, Seelen- und Schneelage. Einige Tage später zeigte uns dann eine DVD aus dem Vorjahr, wie das Riesengebirge „im Winter“ auch aussehen kann und blaue Flecken ausgeschlossen sind. Im Wintermärz des Jahres 2011 bedeutete das Gehen ohne Ski für manchen das größere Ri­siko.

Bei Sonnenschein brachte uns am nächsten Tag der Lift auf den Medvedin (Bärenberg) – ca. 1.230 m. Von dort ging es dann Richtung Elbquelle auf einer im Winter gesperrten Straße weiter – ohne Spur und z.T. glatt, bis zur Vrbatova-Bouda auf der „Goldhöhe“, wieder eine Herausforderung. http://de.wikipedia.org/wiki/Goldh%C3%B6he . Dort oben steht auch das Denkmal für die bei einem 50 km Langlauf Rennen am 24. März 1913 aufgrund eines Wet­terumschwungs erfro­re­nen Spitzenläufer Bohumil Hanc und Vaclav Vrbata, nach letz­terem ist die Bouda benannt – http://de.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Han%C4%8D .

Wegen der eisigen Loipe und Bohumils Bemerkung, er könne auf der Elbwiese nur auf einen Schneefleck deuten und be­haupten „ Hier ist die Elbquelle“ lohnte der Weg zu dieser „vir­tuel­len Elb­quelle“ nicht. Auch die spektakulär über dem Ab­grund hängende Elbfallboude, die abgeris­sen werden soll, sa­hen wir nur aus der Ferne.

Sportlich, aber zu Fuß mit den Ski in der Hand, stiegen wir dann ab – nicht ohne Respekt für Tou­rengeher mit Fellen, die die “Di­rettissima“ zur Goldhöhe nahmen – Richtung Misecki. Dort fan­den wir dann Loipen frisch gespurt und bejubelt. Bohumil dämpfte die Stimmung etwas mit seiner Bemerkung, hier seien eben nur die „Kilometerfresser“ unterwegs.

Der Spaß nahm dann Richtung Rovinka wegen der glatten Loipe ein wenig ab. Zum Glück war die Chata Tereza auf dem Weg, eine Bouda und ganz frische Blaubeerknödeln – ein Ge­nuss. Diese trös­teten auch über den eisigen Abstieg zur Bouda hinweg.

Traumhafter Sonnenuntergang

Hiervon und den gefrorenen Loipen überhaupt etwas er­schreckt, verzichteten Bernd und Eckardt für den nächsten Tag auf die Ski und bewegten sich nur zu Fuß.

Natürlich sollten wir auch das Ost-Riesengebirge kennenlernen. Als Lockmittel erwähnte Bohumil eine Bouda mit Ziegen- und Lammgerichten. Also mit dem Bus nach Cerny Dul http://cerny-dul.tschechische-gebirge.de und mit dem Lift ganz ohne Anste­hen nach oben, wo in Schneisen für Gasleitungen sehr schöne Loipen das Vergnügen steigerten. Angeregt von einer Schüler­gruppe auf Ski übten auch wir das Skaten und das Laufen ohne Stock in der Spur. Mit Elan ging es dann -  an den nicht be­suchten Tetrevi Boudy vorbei – zügig wei­ter, sodass einer der schnelleren fast den Abzweig zur Lyzarska Bouda verpasst hätte. Bo­humil hatte nicht übertrieben, das Essen war gut. Auf der zentralen Kammloipe kam Pec pod Snezkou in Sicht mit ei­nem wun­derbaren Ausblick auf die Schneekoppe, darunter den Rie­sengrund, den Wiesen- und den Brunnberg und natürlich den Fuchsberg, diesmal von der anderen Seite.

Schneekoppe von Bohumils Lieblingsplatz

Heute las Barbara eine Schilderung des damaligen überzeug­ten Nazis und späteren Kinder­buchautors und Sozialisten in der DDR Franz Fühmann http://de.wikipedia.org/wiki/Franz_F%C3%BChmann über den Einmarsch der deutschen Wehrmacht in das Riesengebirge aus Sicht des Deutschen vor. Fühmann wohnte in Ro­kytnice früher Rochlitz. Es war beklemmend zu hören, wie völlig ohne Wider­spruch von bishe­rigen deutschen Nachbarn – Deutsche und Tschechen waren seit Jahrhunderten Nach­barn – und mit Be­geisterung alles Tschechische, auch was bis dahin überhaupt nicht aufge­fallen war, sofort beseitigt wurde. Die Orte im Rie­sengebirge waren ja niemals nur von Deut­schen oder Tsche­chen besiedelt, sondern von beiden mit unterschiedlichen An­teilen be­wohnt. Der Anteil der Deutschen an der Besiedlung nahm zu, je weiter die Siedlungen im Gebirge lagen. Fühmann schildert, wie das Gelächter deut­scher Soldaten über ein Fir­men­schild mit einem sonderbaren Namen reichte, um das Schild sofort zu zerstören.

Am nächsten Abend hörten wir dann von Bohumil über diese Zeit aus tschechischer Sicht. Bohumil ist 1936 geboren – war also damals noch ein Kind. Sein Vater wurde früh von der Gestapo abgeholt, seine Mutter konnte ihn und seinen Bruder nicht ernähren. Deshalb musste er schon früh arbeiten, musste aus Hunger manchmal den Schweinen das Futter wegnehmen, um zu überleben. Seine Mutter mahnte ihn Deutsch zu lernen und eine deut­sche Schule zu besuchen. Nur mit Hilfe eines mu­tigen Lehrers setzte sich ein Mit­schüler in der Schule neben ihn, dem Tschechen. Nach Kriegsende kam der Vater zurück und verbot Bohumil handgreiflich, nochmals Deutsch zu sprechen.

Am nächsten Morgen hatte Helga schlecht geträumt, sie sprach beim Frühstück von Regen usw. Ein Blick aus dem Fenster zeigte aber Schneeflocken, endlich Neuschnee, der dann mit Sonne die Landschaft regelrecht verzauberte.

Nach einem Anstieg bei Neuschnee

Der frische Schnee nahm der „Ei­senstraße“ ihren Schrecken und nach ei­ner sehr schönen Runde von ca. 12 km im frischen Neuschnee über Misecki zurück nach Rovinka – mit kleinen Umwegen für die schnelleren Läufer- fanden wir in der Rovinka Bouda Platz und „probten“ „Bramborak“ = Kartoffelpuffer, Buchteln und an­dere Köstlichkeiten.

Der von Bohumil dann für die „Muti­gen“ ausgesuchte Rückweg erwies sich im Wald als schwierig, sodass wir lieber das „Ski­wandern“ d.h. Gehen mit Ski in der Hand vorzogen. Der „Ei­senweg“, den der Rest der Truppe mit unserer sehr „obachtli­chen“ Barbara nahm, wäre an diesem Tag die bessere Alterna­tive gewesen. Überhaupt Barbara, sie war immer fürsorg­lich hinten bei den Langsameren, ob bergauf oder bergab und half, wo sie nur konnte, ob­wohl ihr der Sturm an die Spitze – das war zu spüren – manchmal gefallen hätte.

Der letzte Tag war Vrchlabi http://de.wikipedia.org/wiki/Vrchlab%C3%AD gewidmet. Die dort im Museum http://www.cesky-raj.info/dr-de/museen-und-ga­lerien/riesengebirge/krkono-ske-muzeum-augustinerkloster-vrchlabi.html installierte Dauerausstellung über das Riesege­birge war fantastisch, alles per Multimedia und sehr gut aufbe­reitet, auch für Laien sehr gut ver­ständlich. Die Bildung von „Gärten“ unterhalb der Schneekoppe, von Schneewehen, von Hochmooren usw. erklärten sich von allein. Große Aquarien mit Forellen und Terrarien mit Kreuzottern, Salamandern und Frö­schen zeigten die Vielfalt der Fauna.

Natürlich hatte Bohumil auch für Vrchlabi eine spezielle Süß­speise empfohlen, eine Honig­torte, die wir zuerst in einem Café „probten“ und dann laut Bohumils Empfehlung nur in ei­nem spe­ziellen Laden, der schwierig zu entdecken war, kauften. Auch diese Spezialität überzeugte alle.

Der Abschiedsabend auf Bohumils Hütte „Sladka“ hoch über Vrchlabi war  ein weiterer ge­lungener  Höhepunkt. Nach der Geschichte über den „Schwedenstein“ hörten wir auch die Le­bensgeschichte über den jungen Mann aus dem Dorf, der un­bedingt nach Schweden wollte, dies aber nie schaffte. Die Hin­dernisse vor der Wende waren zu stark und zu groß. Die Ge­schichten über den Erwerb der Hütte – der Zufall spielte eine erhebliche Rolle – und deren Renovierung und zwar in Eigenar­beit und natürlich die vielen z. T. komischen und auch ernsten Begebenheiten wie es z.B. zum „Schwedenstein“ kam – ein Felsblock auf die Spitze gestellt oberhalb der Hütte auf dem Grad – aus seiner Biografie füllten den Abend. Wir hörten die­sen Geschichten, die das Leben schrieb mit großem Interesse zu. Dazu passte auch die romantische Atmosphäre des von Kerzenlicht schwach beleuchteten Raumes. Strom möchte Bo­humil noch nicht.

Unbemerkt hatte Bohumils Tochter einige Spezialitäten zube­reitet, wunderbare Kolatschen http://www.tschechische-kue­che.de/kolatsche/ Rotkohl-Kartoffelpuffer, gebackene Kartof­feln, die in Butter-Knoblauch-Soße zu tauchen waren und dann noch Hähnchen -„Bein“ oder – Flügel“. Fast vergaßen wir, dass ab 22 Uhr der Bus für die Rückfahrt unten im Dorf wartete.

Januar 2011

Die Liebste war zuerst skeptisch, als Abfahrtsass, aber LL Anfängerin und dann gleich in das Grenzland. Die Ankunft mit dem ICE in Passau war etwas enttäuschend, wie ja alle Städte im Winter. Dann ging es mit dem Bus nach Bischofsreut, nach jeder Straßenkehre wurde es immer mehr Winter und in Bischofsreut war dann schon Schnee und

Winter pur zu riechen

Mich hat das „Biolandhotel“ gelockt und ich wurde nicht enttäuscht. Essen, Trinken und die freundlichen Wirtsleute besonders die sympathische Maria verlangen unbedingt, nochmals herzukommen.

Schon am nächsten Tag bei Sonnenschein ging die schnelle Truppe mit Erwin ganz forsch los gleich mit den ersten Blessuren in besonders engen Kurven, aber dann auf der frisch gespurten Bayernloipe begann die Lust an der Freude. Die Endorphine schufen beim Dahingleiten Glücksgefühl und Hochstimmung.

Die Liebste erzählte abends von ihren Versuchen mit Helmut, den Pflug und die ersten Abfahrten mit den langen und nicht beherrschbaren LL Ski zu proben, mit zunehmendem Erfolg und der Aussicht, bald mit der gemütlicheren Gruppe unterwegs zu sein.

Am nächsten Morgen wachten wir in einem Wintermärchen auf, viel Schnee und viel Sonne, eine phantastische Landschaft. Wir kurvten – immer dem Erwin folgend – durch Tiefschnee über die Skipiste, genossen Überschläge und Stürze wie Kinder, spurten ins Niemandsland auf der anderen Seite des Bachs, rund um den Haidel, zeitweise auch auf bzw. neben Bahngleisen. Erwin fand immer neue Wege, auch über Bäche und durchs Unterholz usw.

Spannend und interessant ist die frühere Geschichte des Salztransports über den „Goldenen Steig“, aber näher und beeindruckender die jüngste Geschichte über die Zerstörung der Grenzdörfer auf tschechischer Seite. Egons Berichte darüber füllten ganze Abende.

Und am Ende der Woche ein sattes und zufriedenes Wohlgefühl, wir werden es bestimmt nochmal erleben und genießen, nicht nur wegen des gut schmeckendem Budweisers in Krumlov.

Dank an Erwin, Ludwig und Helmut

Lockerer Treff mit den BmB-Leuten, mehr oder weniger alles die Altersklasse der typischen Erben, also ca. 58 Jahre. Fahrt mit Waldbahn nach Spicak. Erste Auffälligkeit in CZ mal wieder die bunten Blechdächer. Dann mit Fahrradbus zum ersten Hotel in Srni. Erwin berichtet, dass keine Velo-Reservierungen gemacht werden, weil ohnehin niemand dieses Angebot nutze – vgl. die Erfahrungen der folgenden Tage.

Auf der langen Busfahrt in meist ca. 800 m Höhe viele feuchte Wiesen („Filzen“?). An den extrem schwach befahrenen Straßen neue Radwege mit opulenten Brücken über jede Pissrinne und Schilderwald.

Wir bleiben in dem mitteleinfachen Hotel „Vydra“ für 4 Nächte. Ein  Teil der Gruppe macht im mittlerweile heiteren  Wetter eine Velo- Kurztour. Wegen des guten Büchsenlichts nutze ich die Zeit bis zum Abendessen zu einem Foto-Spaziergang. Wenige Meter nördlich vom Hotel ein See auf einem Sattel – was soll das? Tatsächlich ein derzeit leeres Speicherbecken für das etwa 200 Höhenmeter unterhalb liegende Elektro-Kraftwerk an der Vydra. Sachliche Info-Tafel mit Hinweis auf die Verdienste der Sudetendeutschen, nur das Wort „Vertreibung“ fehlt. Entweder Wald oder Wiese, zur Zeit kaum Rindviecher zu sehen – bereits zurück ins Tal? Stillgelegter Bauernhof mit Stall.

Abendessen und schließlich kurze Vorstellungsrunde mit Infos für den nächsten Tag. Gegen 23 Uhr sind auch die letzten von uns im Bett.

Samstag, 25. September 2010

In Bayrisch Eisenstein, dem ersten Treffpunkt, stiegen Karl-Hermann und Peter in den Zug, in dem sich bereits Hannelore, Renate, Marion, Heinz und Fritz befanden, um noch bis Spicak zu fahren. Von Spicak fuhren wir mit dem grünen Bus (mit Fahrradanhänger) nach Srni und dann in ca. 5 Minuten zum Hotel Vydra. Nachdem wir das Gepäck aufs Zimmer gebracht hatten, trafen wir uns um 17 Uhr zu einer ersten kleinen Fahrradrunde um Srni, allerdings bei strömendem Regen. Nach dem Abendessen gab es eine Vorstellungsrunde und Wolf-Dieter las etwas von Karel Klostermann vor. Erwin erläuterte die Planung für Morgen, wegen der schlechten Wetterprognose soll die Tour gefahren werden, welche eigentlich für Dienstag vorgesehen war.

Sonntag, 26. September 2010

Es regnete leicht, als wir kurz nach 9 Uhr losfuhren. Geplant war die Strecke Srni – Stodulky – Dobra Voda – Hartmanice – Otava – Annin -Srni. Das Wetter sah anfangs nicht so gut aus, da beschlossen einige, mit dem Auto zu fahren. Nachdem am Sonntag die grünen Busse nicht fahren, sollten einige Autos in Cenkova Pila abgestellt werden, um den letzten Anstieg über Serpentinen nach Srni zu vermeiden. Zuerst fuhren wir ein Stück Straße, die wir bald verließen und auf einem Waldweg steil bergab fuhren. Kaum war der Wald zu Ende, sahen wir auch schon die „Wand“ vor uns – den steilen Aufstieg nach Stodulky/Stadln. Bis auf Erwin (mit Elektrofahrrad) und Wolfgang stiegen alle früher oder später ab, um zu schieben. Stodulky war ein Dorf mit besonderen Privilegien, es war ein sogenanntes “Künisches Freigericht”, wie einige andere Gemeinden in der Gegend auch. Für die Dienste der Grenzverteidigung zu Bayern durften sich die Künischen Gemeinden so z.B. selbst verwalten. Die bekannte Maxime von damals ist: “Niemands Herr und niemands Knecht, das ist Künisch Bauernrecht !” Außerdem war es der flächenmäßig größte Ort nach Prag. Heute ist außer Erinnerungstafeln nichts mehr zu sehen. Die Armee erklärte 1948 die schwach besiedelte Gegend zum militärischen Sperrgebiet und errichtete den Truppenübungsplatz Dobrá Voda. Es entstanden Bahnen für Schützenpanzer und Panzerschießplätze. Die umliegenden Dörfer wurden zu Artilleriezielen und auf diese Weise dem Erdboden gleich gemacht. Heute warnen Tafel vor Blindgängern, man kann die Wege nicht verlassen.

Unser nächstes Ziel war weiter bergauf nach Dobrá Voda (Gutwasser). Ihren Namen bekam es aufgrund der Entdeckung einer Heilquelle. Beim Quellbrunnen wurde eine kleine Kapelle errichtet, die später zur Ehre des heiligen Gunthers durch eine Kirche ersetzt wurde. Dobrá Voda wurde zum Wallfahrtsort. Fast vier Jahrzehnte wurde diese Ortschaft zum Bestandteil und zugleich zum Verwaltungszentrum umfangreicher Anlagen, die der Militärschulung dienten. Die Wallfahrtskirche diente als Waffenlager. Wir besichtigten den Friedhof und den Quellbrunnen. Nachdem auch die Autofahrer eingetroffen waren konnten wir die Wallfahrtskirche anschauen. Weil vom ursprünglichen Inventar der Kirche sehr wenig erhalten blieb, hat die bildende Künstlerin Vladimíra Tesařová, die in Dobrá Voda ein zweites Zuhause gefunden hatte, vorgeschlagen, einen Glasaltar zu schaffen. Das Altarbild ist ein dreiteiliges Relief in Größe von 4,5 x 3,2 m. Der Altar ist in Form einer gläsernen Schmelzplastik aus der Kompositionsglasmasse gefertigt. Durch seine Größe und sein Gewicht von vier Tonnen ist dieses Werk einzigartig. Im Jahr 2003 ergänzte Vladimíra Tesařová den Altar noch mit dem Kreuzweg. Nun fuhren wir die Straße 3 km bergab nach Hartmanice, hier konnten wir in einem urigen kleinen Gasthof unseren Hunger stillen. Die von vielen bestellte Knoblauchsuppe hatte es in sich. Nachdem der Hunger und Durst gestillt waren, gab es wieder Kultur.

Seit Mai 2006 haben Touristen im Böhmerwald ein neues Ausflugsziel: Nach dreijährigem Umbau ist es dank einer Bürgerinitiative gelungen, in Hartmanice die einmalige jüdische Bergsynagoge wieder zu öffnen, in der man nun eine Ausstellung über das Zusammenleben von Tschechen, Deutschen und Juden im Böhmerwald besuchen kann. Das tschechisch-deutsche Grenzgebiet ist ein Raum, in dem Deutsche, Tschechen und Juden Jahrhunderte lang zusammengelebt haben. Im Gebiet von Šumava und Český les gab es mehr als sechzig Synagogen und jüdische Gebetshäuser. Die meisten wurden in der Nazizeit oder später während des kommunistischen Regimes zerstört. Eines der wenigen Gebäude, die diese dunklen Jahre der beiden totalitären Regime überstanden haben, ist das Gebäude der ehemaligen Synagoge in der kleinen Böhmerwaldstadt Hartmanice. In der Synagoge, die vor ihrer Renovierung in einem desolaten Zustand war, ist nun die Ausstellung über das Zusammenleben von Tschechen, Deutschen und Juden im Böhmerwald zu sehen. Ergänzt wird diese Ausstellung von der Ausstellung alter Fotografien des Böhmerwaldes aus der Sammlung von Pavel Scheufler, Doppelfotografien der Böhmerwalddörfer, die das kommunistische Regime liquidiert hat sowie Unterlagen zur Geschichte der Bergsynagoge in Hartmanice.

Weiter ging unsere Fahrt hinunter ins Tal der Otava, das wir bei Annin erreichten und entlang der Otava bis Rejštejn (Unterreichenstein), 568 m, Das Städtchen liegt im Tal der Otava am Zusammenfluss mit der Losenice (Losnitzbach). Das durch Goldwäsche im Bach und aus den Gruben der Umgebung gewonnene Gold verhalf dem Ort zu frühem Reichtum und Blüte. 1584 wurde die bis dahin zu Kašperské Hory gehörende Siedlung zur eigenständigen Bergstadt erhoben. Im 17. Jh, nach dem 30-jährigen Krieg, verlor der Goldbergbau an Bedeutung und man verlegte sich auf die Glasherstellung. Die 1836 gegründete Glashütte Klášterský Mlýn war von 1878 – 1908 im Raum Österreich-Ungarn für die Produktion von Farbglas die bedeutendste und erlangte mit ihrem Jugendstilglas ab 1900 auf internationalen Ausstellungen weltweite Bedeutung. Von der bis 1947 betriebenen Glashütte blieb nur die sehenswerte, mit Irisglas ausgestattete, des Besitzers Max Spaun erhalten, die allerdings, wie uns Erwin zeigte sehr verwahrlost ist.

Cenkova pila (Vinzenzsäge), 670 m wurde nach ihrem Gründer benannt, dem Prager Holzgroßhändler Vinzenz Bubeniček, der sie nach einem Windbruch in den Jahren 1863-70 erbaute. Bereits 1867 inspirierte das betörende Rauschen des Flusses den tschechischen Komponisten Bedřich Smetana während seines Aufenthalts in Čeňkova pila (Vinzenzsäge) zu seiner symphonischen Dichtung “Die Moldau” (Vltava). Als Gäste des Sägewerkerrichters, des Prager Holzhändlers Čeněk (Vinzenz) Bubeníček, pflanzten dort Smetana und seine Freunde Fichten, aus denen später mächtige Bäume wurden. Am Zusammenfluss von Vydra (Widra) und Køemelná (Kieslingbach), ab hier Otava genannt, steht ein Wasserkraftwerk aus dem Jahr 1936, das heute als technisches Denkmal. geschützt ist. Nun wurden die Fahrräder auf die Autos geladen, nur Michaele, Daphne, Gabi, Wolfgang, Hans und Peter wollten es wissen und fuhren nach einer kurzen Kaffeepause die Serpentinen hoch nach Srni.

Der Tag endete wie immer mit einer Lesung und Planung des nächsten Tages. Außerdem hatte Erwin den Büchertisch aufgebaut.

Montag, 27. September 2010

Als wir um kurz nach 9 Uhr an der Bushaltestelle ankamen, waren wir noch guten Mutes, aber als der Bus ankam, war er stark besetzt und wir hätten nicht alle unserer Fahrräder untergebracht. Also musste umgeplant werden und wir fuhren hoch zum Vchynicko- Tetovský plavebný kanál (Chinitz-Tettau-Schwemmkanal). In den Jahren 1799-1800 entstand unter der Leitung des für die Schwarzenberger arbeitenden Ingenieurs Josef Rosenauer ein für die damalige Zeit beachtliches technisches Bauwerk. Der 14 km lange Kanal diente der Holztrift aus den Böhmerwaldhochlagen um Modrava bis in die obere Otava und wurde angelegt, um die steinige und wilde Strecke der Vydra zwischen Cenkova pila und Antýgl zu umgehen. Er beginnt unterhalb von Modrava und mündet nordwestlich von Srní in die Køemelná (Kieslingbach). Das Flussbett ist bis zu 5 m breit, etliche der den Kanal überquerenden gemauerten Steinbrücken blieben erhalten. Bis 1952 wurde hier Holz getriftet, noch heute treibt er das Wasserkraftwerk bei Cenkova pila an. Diesen fuhren wir nun entlang bis zum Anfang unterhalb von Modrava. Fritz hatte Pech, denn seine Schaltung ging kaputt und blockierte das Hinterrad, so dass er nicht weiterfahren konnte. In Modrava tranken wir Kaffee und warteten auf die Leute, die versucht hatten, Fritz zu helfen.

Von hier aus fuhren wir das Lusenbachtal langsam ansteigend hoch zum Brezník (Pürstling), 1133 m, einer inzwischen nicht mehr bewohnte Einöde (Einzelhof, Heger- und Jägerhaus) in wunderschöner Lage am Lusenbach unterhalb des Lusengipfels, 7 km südlich von Modrava. Pürstling ist einer der kältesten und der niederschlagsreichste Ort im Böhmerwald (Jahresmittel: 1500 mm). Karel Klostermann verwendete ihn als Schauplatz für seinen Roman ‘In der Welt der Waldeinsamkeiten’. Der seit dem Mittelalter als Handelsverbindung zwischen Bayern und Böhmen dienende Böhmweg führte hier vorbei, heute ist jedoch eine Besteigung des Lusen von der tschechischen Seite nicht mehr möglich, an dieser Stelle ist der Grenzübergang verboten. Der Rundblick war herrlich und durch die vielen kaputten Bäume (Borkenkäfer) noch interessanter. Nachdem uns Erwin alles wissenswerte erzählt hatte fuhren wir gemütlich (7km immer bergab) zurück nach Modrava und kehrten dort ein. Der Heimweg führte uns zuerst durch das Rachelbachtal, dem wohl schönsten Bachtal im Böhmerwald. Dort erklärte uns Erwin mit Hilfe unserer Helme die Flüsse und Bäche im Böhmerwald. Unterwegs machten wir noch einen Abstecher zum Tøíjezerní slat’ (Dreiseenmoor), 1066 m. Das 19 ha große Moorgebiet mit seinen drei kleinen Seen ist durch einen Holzbohlenweg erschlossen, an dem ein Lehrpfad Fauna und Flora des Moores erläutert. Das feuchtkalte Klima in den Hochlagen des Maderplateaus ließ hier zahlreiche Hochmoore entstehen, ein in ganz Mitteleuropa einzigartiges Moorgebiet. Dann erreichten wir wieder den Tettauer Kanal, und fuhren zurück nach Srni. Wir waren uns alle einig, dass die Tour durch den ausgefallenen Bus sogar noch schöner war. Heute waren sehr viele Leute unterwegs, auch im Hotel beim Abendessen, so dass wir uns fragten warum. Es stellte sich heraus, dass heute ein Brückentag war, da am 28. September in Tschechien der St. Wenzel-Tag begangen wird, als der so genannte “Tag der tschechischen Staatlichkeit” seit kurzem sogar ein Staatsfeiertag.

Dienstag, 28. September 2010

Heute regnete es ganz schön, als wir uns trafen, um zur Bushaltestelle zu fahren. Hier stellten wir fest, dass der Bus heute nicht fährt, obwohl es im Fahrplan anders steht. Also wurde beratschlagt, was wir dann heute machen. Der Vorschlag, in 2 ½ Stunden mit den Autos nach Cenkova Pila zu fahren, und durch die Vydra-Schlucht zu wandern fand allgemein Zustimmung. Wolfgang wollte bis dahin eine Runde mit dem Fahrrad fahren, ihm schlossen sich Fritz, Hans und Peter an. Wir fuhren nach Antygl und schauten uns dort das kleine Museum zum Schwemmkanal an. Über den Schwemmkanal ging es dann zurück nach Srni. Um ½ 12 Uhr fuhren die Autos los. Wolfgang, Erwin, Hans und Peter fuhren mit dem Fahrrad, sie sollten dann den Fahrdienst organisieren. Die Fahrt die Straße hinunter, die wir am Sonntag mühsam hochgekrochen waren, war eine Wonne. Auf dem Wanderweg, auf dem Fahrradfahren eigentlich verboten ist, fuhren wir langsam bergauf zur Turnerhütte, einem urigen Gasthof in der Mitte der Vydra-Schlucht. Die Wanderer wollten nicht nur bis zum Ende der Vydra-Schlucht, sondern weiter über den Hammerbach nach Horská Kvilda (Innergefild), 1035 m laufen. So hatten die Radfahrer noch genügend Zeit, auch die Vydra-Schlucht hoch zu fahren und weiter über Srni nach Cenkova Pila zu den Autos zu kommen. Als die Radfahrer mit den Autos in Horská Kvilda (Innergefild), 1035 m ankamen, saßen die Wanderer schon im Gasthof. Auf der Rückfahrt machten wir noch einen Abstecher weiter zum Drachenfelsen bei Zwoischen (Svojse), tief im Wald, von hier weite Blicke in das Tal der Otava. Passend dazu las Erwin sein Lieblingsgedicht von Georg Britting „ Der böhmische Wald“ vor. Auch heute waren alle trotz des Regens sehr zufrieden mit dem Tagesverlauf.

Mittwoch, 29. September 2010

Es hatte die ganze Nacht geschüttet und es regnete immer noch, als wir aufstanden, aber beim Frühstück wurde es heller, und als wir uns fertig machten, regnete es nicht mehr. Da heute Quartierwechsel war, mussten auch die Autos bewegt werden. Aber nicht für alle Fahrräder war Platz war, so sollten einige mit dem Bus nach Filipova Hut (Philippshütten), 1080 m fahren, aber auch heute fuhr der Bus nicht, so dass Gabi, Daphne, Michaele, Wolf-Dieter, Wolfgang und Peter mit dem Fahrrad losfuhren. Bis Modrava fuhren wir die gleiche Strecke wie am Montag. Dort wurden wir mit 2 Autos abgeholt und nach Philippshütten hochgefahren, um einige Höhenmeter zu sparen. Hier tauschten Hans und Michaele die Rollen und Hans fuhr mit uns mit dem Fahrrad weiter. Zuerst Richtung Pürstling sehr hügelig und dann links ab hinauf Richtung Schwarzenberg (1315 m) ging unsere Fahrt und wir waren froh, als wir den höchsten Punkt bei ca. 1250 m erreicht hatten. Die Fernsicht war zwar nicht besonders gut, aber auch die nähere Umgebung war beeindruckend. Nun ging es bergab bis zur Moldauquelle, 1172 m. Wir trafen auf den Rest der Gruppe, die von Kvilda (Außergefild), 1065 m, hochgefahren waren. Etwa 6 km südlich von Kvilda, dicht an der Staatsgrenze, am Hang des Berges Cerná Hora liegt die Quelle der Warmen Moldau (teplá vltava) inmitten eines Moorgebietes, das unter Naturschutz steht. Erst seit der Grenzöffnung ist die Quelle wieder zugänglich. Hier verläuft die Wasserscheide zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer.

Gemeinsam fuhren wir nach Kvilda und dann auf der Straße bis zum Chalupská slat’ (Großer Königsfilz), 878 – 920 m. Das Hochmoor liegt im Tal der Oberen Moldau bei Svinná Lada (Nationalpark- Infostelle) in der Nähe von Borová Lada (Ferchenhaid). Ein Teil des Moores wurde durch Torfabbau im 19. Jh. zerstört. Man findet hier Moorkiefern, Sonnentau und andere seltene Pflanzen. Bekannt ist der Königsfilz vor allem durch den größten Moorsee Böhmens (1,3 ha) mit seinen schwimmenden Inselchen. Die Birke auf einer schwimmenden Insel ist der wohl meistfotografierte Baum des Böhmerwaldes. Nun wollten wir in Borova Lada, wo auch die Autos in der Zwischenzeit standen zur Mittagspause in den Gasthof, leider hatten beide Gasthöfe geschlossen. So fuhren wir mit den Autos zurück Richtung Kvilda, – unterwegs an der Tür eines Gasthofes ein Schild „Otevřít“ , leider auch geschlossen – erst in Kvilda konnten wir einkehren. Zurück in Borova Lada bei den Fahrrädern starteten wir hoch in Richtung Kníšecí Plánì (Fürstenhut), 1020 m Häuser stehen hier keine mehr, die Kirche ist ein Schutthaufen, auf dem inzwischen Bäume wachsen, die Fluren sind verbuscht – nur der Friedhof ist noch da, Gräber, wo sonst weit und breit nur Landschaft ist. Die Siedlung Fürstenhut lag im Böhmischen in unmittelbarer Grenznähe. Um das Jahr 1792 hatten sich hier auf einer Hochfläche, der „Schöneben“ im Zuge von Ortsgründungen des Fürsten Schwarzenberg Holzhauerfamilien aus naher und ferner Umgebung angesiedelt. Die entstandene Streusiedlung, Hutweide und eine Steinkirche formten schließlich ein Gemeinwesen, das mit der Vertreibung der deutschstämmigen Bevölkerung 1946 und der Einebnung des Dorfes samt Kirche und Friedhof 1956 ein trauriges Ende fand. Die Fluren wurden sich selbst überlassen und die Natur konnte dabei ihr früheres Terrain teilweise wieder zurückerobern. Erst 1989 wurden die Weiden wieder genutzt. 1991 kam die Grenzöffnung, der Nationalpark Sumava wurde proklamiert, das Areal erhielt Naturschutzstatus und auch die ehemalige Dorfstelle von Fürstenhut wurde wieder zugänglich. 1992 erhielten die ehemaligen Bewohner von Fürstenhut die Erlaubnis, die niedergewalzten Grabsteine wieder aufzurichten.

Gabi, Daphne, Michaele, Wolf-Dieter, Wolfgang, Hans und Peter fuhren nach einem Kaffee hinunter nach Strážný (Kuschwarda), 835m, und weiter über sumpfige Wiesen und einen Bach nach Schnellenzipf. Dort tranken wir noch ein Bier und konnten bei inzwischen strahlendem Sonnenschein sogar Hirsche beobachten. Nun fuhren wir hinunter nach Bischofsreut-Marchhäuser und dann ging es steil bergauf zum Matthiasl. Es gab noch etwas Verwirrung, da Wolfgang , Wolf-Dieter und Daphne links abbogen der Rest aber weiter die Straße hochschob.

Die andere Gruppe war von Fürstenhut zurück nach Borova Lada und dann mit den Autos nach Bischofsreut gefahren.

Donnerstag, 30. September 2010

Kurz nach 9 Uhr starteten wir direkt vom Quartier und fuhren nach Haidmühle, über die Grenze nach Nové Údolí (Neuthal) und dann entlang der kalten Moldau nach Stožec (Tusset), 780 m und Cerny Kriz. Kurz dahinter vereinigen sich die kalte und die warme Moldau zur Moldau.. Es war eine schöne, gemütliche Fahrt, leicht bergab durch die Moldauauen bis nach Nová Pec (Neuofen), 737 m. Der heutige Erholungsort am westlichen Ende des Lipno-Stausees entstand im 18. Jh als Holzfällersiedlung. Von der Brücke konnten wir den Stausee gut einsehen. Nun mussten wir wieder bergauf zum Schwarzenberger Schwemmkanal fahren, den wir in Jeleni(Hirschwalden) 861 m erreichten. Dort schauten wir uns ein kleines Museum an, das ein interessantes Relief der Gegend mit dem Schwarzenberger Schwemmkanal hatte. In Jeleni spielt die Geschichte über den Streit der Links- und Rechtsbächler von Johannes Urzidil, die heute. Abend vorgelesen wird. Jetzt ging es wieder fast eben dem Schwemmkanal entlang bis Hintergöcklberg mit eindrücklicher Kirche und Friedhof. Pünktlich 1430 Uhr erreichten wir den Blauen Hirsch, der bereits in Österreich liegt. Es war so schön, dass wir draußen sitzen konnten. Der Wirt erzählte etwas von seinem bewegten Leben und der inneren Ruhe, die er hier in der Einsamkeit gefunden hat. Die Rückfahrt ging bergab zur Fähre nach Horni Plana (Oberplan), dem Geburtsort von Adalbert Stifter und dann mit der Bahn zurück nach Nove Udoli. Der Fahrradwaggon war von Erwin extra bestellt worden und es hat hervorragend geklappt.

Wolfgang und Peter fuhren nicht mit hinunter, sondern fuhren entlang des Schwarzenberger Schwemmkanal zurück. Unterwegs sahen wir kurz hinter Jeleni die beiden Tore des fast 400 m langen Tunnels der ab 1821 durch einen Berg gebohrt wurde, um die Strecke zu kürzen. Außerdem sahen wir noch eine Goldwäscherrutsche und das Rosenauer-Denkmal. Als wir in Nove Udoli ankamen, war die andere Gruppe gerade angekommen und noch beim Aufladen der Fahrräder.

Freitag, 1. Oktober 2010

Wie immer starteten wir auch die letzte Fahrradtour kurz nach 9 Uhr steil hinunter nach Bischofsreut-Marchhäuser zum grünen Grenzübergang. Nun ging es wieder anfangs steil, später gemächlicher hinauf nach Böhmisch-Röhren. Dieses Pfarrdorf ist eine Gründung aus der Blütezeit des Goldenen Steiges. Hier tränkten die Säumer ihre Pferde und so entstand der Name des Ortes. Natürlich wurde auch hier wieder der Friedhof besichtigt und dann ging es die Straße bergab bis an die Moldau, in einer Moldauschleife liegt ein großer Campingplatz. Dann ging es weiter nach Lenora, wo Egon Urmann am Zusammenfluss der Grasigen Moldau mit der Warmen Moldau schon auf uns wartete, um uns in die Geheimnisse des Goldwaschens einzuweihen. Egons Frau hatte 2 Bleche mit Kolatschen gebacken, die wir uns gut schmecken ließen. Nach einem Glühwein zeigte uns Egon auch noch seine Bienenzucht und wir hatten die Gelegenheit uns Honig zu kaufen.

Unser nächstes Ziel war das Hospoda u Němečka oder Gasthaus zum Deutschen in Dobra Guthausen. In diesem urigen Gasthaus ließen wir uns Bier und Essen schmecken. Gabi, Hans, Wolf-Dieter, Wolfgang und Peter wollten zur Tussetkapelle hochfahren, während der Rest mit Erwin durch das Niemandsland zurück fuhr. Unterhalb der Tussetkapelle ließen wir die Fahrräder stehen und mussten die letzten paar hundert Meter zur Kapelle zu Fuß gehen. Im Naturschutzgebiet beim Stožecfelsen befindet sich die hölzerne, 1791 im pseudogotischen Stil über einer angeblich heilkräftigen Quelle errichtete und der Jungfrau Maria geweihte Tussetkapelle, die auf eine wechselvolle Geschichte zurückblicken kann. Einst ein bedeutender Wallfahrtsort für bayerische und böhmische Gläubige, zu der drei Kreuzwege hinauf führten, verfiel die sagenumwobene Kapelle unter der kommunistischen Regierung bis auf die Vorderfront. 1985 errichtete die bayrische Bevölkerung in Philippsreut eine orginalgetreue Abbildung des Gebäudes (der Altarstein ist der der 1964 zerstörten Kirche von Strázny). Inzwischen steht seit 1990 auch auf böhmischer Seite am ursprünglichen Standort wieder eine genaue Rekonstruktion der einstigen Wallfahrtskapelle. Wir stiegen hinter der Kapelle auf den Stožecfelsen und waren mitten im Urwald – dick bemooste Felsbrocken unterhöhlte Bäume ließen uns an den Film Avatar denken. Nun fuhren wir steil hoch nach Böhmisch Röhren und den gleichen Weg zurück, den wir hergekommen waren.

Zum Abschlußabend wurde eine Geschichte über die Tussetkapelle gelesen und Peter zeigte eine kleine Auswahl von Bildern. Dann sangen wir Erwin ein Lied: „Erwin wir danken Dir für diese Woche hier, wir danken Dir. Für die verschlossene Tür, grüner Bus, der vielleicht fuhr, Erwin wir danken Dir für diese Woche hier!“ Wolf-Dieter hatte eine Oper geschrieben, die wir aufführten, und es wurde natürlich auch das Böhmerwaldlied gesungen.

Samstag, 2. Oktober 2010

Nun war die Zeit des Abschiednehmens gekommen. Gegen 9 Uhr fuhr ein Bus die Bahnfahrer nach Grafenau, um den Zug nach Zwiesel Abfahrt 10 Uhr zu erreichen. Eine schöne Woche war zu Ende gegangen, sogar das Wetter hatte trotz der schlechten Prognose ganz gut mitgemacht.